En general representan fidelidad y respeto.

Si son de color amarillo representan un amor desesperado, en color rojo simbolizan una pequeña declaración de amor, los blancos representan la pureza, en color naranja, alegría y los rosas inocencia.

Materiales

Base cilíndrica de cristal de 25 cm de alto
Claveles rojos
Hojas de ruscus
Ramitas secas de iraca
Espuma floral
Cortador o tijeras para floristería

Procedimiento

1.- Coloca un trozo de espuma floral que abarque la boca de la base de cristal y recúbrela con hojas de ruscus.

2.- Las hojas de ruscus irán por el contorno de la espuma floral, la que quedará un poco salida de la base. Cúbrela completamente.

3.- Inserta en el centro de la espuma floral claveles rojos, déj ales el tallo de unos 10 cm de largo, aproximadamente, para que sobresalgan de las hojas de ruscus.

4.- Introduce en el centro del arreglo ramitas de iraca secas que abarquen la superficie. Acomódalas en forma arqueada para darle movimiento a la composición.

Nota: Empareja las ramas de ¡raca por la base y dejalas de alturas diferentes, para que al arquearlas queden de variados tamaños y brinden más movimiento al arreglo.

Las linternas de calabazas son el símbolo de Halloween, una fiesta que hasta hace pocos años no se celebraba en España pero que ahora tiene cada vez más participación. Hacer una linterna de calabaza es relativamente fácil, y es el adorno ideal para cualquier fiesta de Halloween o para las salidas de truco o trato de los niños.

Aquí reproducimos los consejos de About para hacer una estupenda calabaza de Halloween:
Cubre la zona de trabajo (mesa, encimera, etc.) con periódicos o plástico. Si se van a hacer muchas calabazas quizá sea mejor trabajar en el exterior.

Decide si vas a cortar la parte superior o la inferior para quitar las semillas. Un agujero en la parte superior será una buena ventilación para el calor de una vela, mientras que en la parte inferior facilitará una instalación eléctrica.

Determina el ancho del agujero de acceso antes de cortar. Deberá ser lo suficientemente ancho para que quepa tu mano, así como una cuchara u otra herramienta. Si no estás seguro prueba con uno de unos 15 cm de diámetro.

Puedes dibujar el diseño que tendrá en un papel y pasarlo luego a la calabaza o bien dibujar directamente sobre la calabaza. En ese caso, asegúrate de que la punta del lápiz o rotulador no abolle la calabaza y de no estar usando un rotulador permanente que no se pueda borrar.

Una vez dibujado el círculo del agujero, empezar a cortar con un cuchillo o sierra para calabazas. Los cuchillos son más rápidos, pero menos precisos.

Asegúrate de realizar el corte con el cuchillo inclinado en un ángulo de 45º, y la punta orientada hacia el centro de la calabaza, de modo que la tapa tenga luego donde apoyar y no resbale al interior de la calabaza.

Elige qué cara de la calabaza será el “frente” y haz, en la parte posterior, una marca que coja parte de la tapa y la zona adyacente para saber dónde encajar la tapa después del vaciado.

A continuación, mete la mano para sacar los hilos y semillas. Despégalos del fondo y las paredes con una cuchara de servir u otra herramienta de cocina.

Procura raspar un poco más en las zonas en las que irá el dibujo. Conviene dejar un grosor de unos 2,5cm. Al finalizar, el interior de la calabaza deberá estar totalmente despejado.

Dibuja una cara u otro diseño sobre la calabaza.

Busca una posición cómoda para esculpir la calabaza y empieza a cortar siguiendo el diseño.

Si te pasas cortando por error, quizá puedas arreglarlo volviendo a unir un trozo con palillos o alfileres.

Una vez completado, mira cómo ha quedado el diseño introduciendo una vela o linterna en el interior de la calabaza. Podrás ver si es necesario realizar algún otro corte para mejorar el dibujo.
Consejos:

Si no tienes mucho tiempo, vacía la calabaza un día y esculpe el dibujo otro día distinto.

La paciencia y el cuidado son fundamentales para lograr un buen dibujo.

Mantener las calabazas cortadas en un lugar fresco siempre que sea posible. Meterlas en bolsas de plástico también ayuda a evitar que se sequen.

Recubrir los bordes de los cortes con vaselina también evitará que se sequen.

Aqui algunos ejemplos de como pueden quedar tus calabazas.

Materiales necesarios:

Boina de vidrio de 30 cm de diámetro
Piedras cantidad necesaria
7 Naranjas
5 Azucenas
Hojas de hiedra cantidad necesaria
Varas de cortadera cantidad necesaria
1 Esponja de floristería

Paso a paso:

Coloca una capa de piedras en el fondo de la boina de vidrio.

Con un cúter, corta por la mitad la esponja de floristería y redondea las aristas laterales. Humedece con agua y céntrala en el interior de la boina, sobre las piedras.
Coloca las 7 naranjas alrededor de la esponja.

Corta los tallos de las cinco azucenas e introdúcelas en el contorno de la esponja de floristería, una al lado de la otra.

Inserta las varas de cortadera en el centro de la esponja de floristería.
Coloca pequeños tramos de hiedra en los espacios libres entre una azucena y otra, en la unión con las naranjas.

LUZ

Necesita estar en una habitación luminosa, pero sin recibir directamente los rayos del sol Se puede colocar cerca de una ventana pero debe tener una cortina delgada para evitar el efecto lupa y puedan quemarse las hojas.

RIEGO
Fundamental es no pasarse con el riego. Se pudre fácilmente.
Riego siempre por abajo, sin mojar las hojas, ni los tallos ni las flores. Es muy sensible al exceso de agua. Poner la maceta sobre un platito con agua durante unos 20 minutos para que absorba por capilaridad y tira el agua sobrante como se ve en la foto.
En Primavera y Verano de puede regar 2 veces a la semana. En Otoño se disminuyen los riegos a una vez por semana. En Invierno: riega una vez cada 15 días y mantén un buen nivel de humedad y, si la calefacción está fuerte, aumenta a 1 riego semanal. Pero lo mas importante es regar cuando el sustrato se ve seco, antes no.

ABONO
En Primavera y Verano se añade un poco de fertilizante líquido al agua de riego cada 2 semanas.

SUSTRATO.
Debe emplearse tierra especial para violetas que contenga elementos que sirvan para absorber y regular la humedad, como es la perlita y vermiculita.

MULTIPLICACION DE LAS VIOLETAS.
Existen varios métodos para la propagación de las violetas, pero los que a mi me han funcionado son los siguientes.
En agua, se corta una hoja que tenga el tallo grueso y la hoja debe estar en buenas condiciones, el corte se hace desde el tallo dando un pequeño giro a la hoja para no dañarla y no dañar la violeta, como el tallo esta largo se le corta un poco dejando unos dos centímetros, en un vaso de plástico o vidrio se coloca un pedazo de plástico con una liga o se usa papel del que se emplea en la cocina y se Adhiere fácilmente, en el centro se hace un corte y se coloca la hoja con ayuda de un palito o popote se sostiene la hoja y se deja en un lugar donde le peque suficiente luz pero no sol directo, depende del tipo de violeta que se trate es el tiempo que tardan en salir raíces y hojitas, pero en un par de meses con suerte se puede obtener una plantita. Cuando tienen suficiente tamaño se pasan a tierra teniendo especial cuidado al principio de que el sustrato este bastante húmedo para que no recientan el cambio.

También se puede hacer en tierra el procedimiento para el corte de la hoja es el mismo pero se coloca en una maceta pequeña con el sustrato humedo, por este metodo tardan hasta seis meses en salir hojas

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Nombre científico o latino: Phalaenopsis spp.

Nombre común o vulgar: Phaleonopsis, Phal, Orquídea alevilla, Orquídea mariposa

Familia:

Orchidaceae (Orquidáceas).

Origen:

Asia. India hasta Filipinas, Indonesia y noroeste de Australia, donde habitan en selvas húmedas y cálidas, normalmente cerca de agua.

Etimología:

El nombre genérico procede del griego phalaina, “mariposa” y opsis, “parecido”, refiriéndose a las inflorescencias de algunas especies, que recuerdan a mariposas en movimiento. Por esta razón, a las “Phals” se las nombra como las “orquídeas mariposa” y también “orquídeas boca”.

El género Phalaenopsis incluye unas 70 especies y numerosos híbridos cultivados, con flores de diversos tamaños y colores.

Hoy en día existen miles híbridos de las especies originales, son las que vemos la mayoría de las veces en tiendas de flores y supermercados.

Es la orquídea más conocida.

Debido a su resistencia en interiores, es la ideal para principiantes.

Planta casi exclusivamente epífita, es decir que viven pegadas sobre los troncos o ramas de los árboles, los usan de punto de apoyo y anclaje, con sus fuertes y largas raíces se aferran fuertemente a la corteza y pueden resistir a fuertes vientos (lamentablemente no a la moto sierra).

No son parásitas, pues no se alimentan del árbol, que solamente les sirve de soporte.

Tallos cortos provistos de 2-6 hojas grandes, coriáceas, carnosas y con grandes raíces con las que se adhieren a ramas, troncos, etc.

La planta sólo produce unas pocas hojas que son grandes y carnosas, pero no muy largas.

Tiene raíces aéreas muy fuertes.

Las flores aparecen en tallos largos y arqueados y en un número de hasta 30. Oscilan entre 2,5 y 13 cm y pueden aparecer en cualquier época del año, con una duración de hasta tres semanas.

Los colores son variables, rosa, rojo violáceo, etc.

Las flores duran 2-3 meses.

Longevidad:

Phalaenopsis vive de 3 a 7 años en casa.

CULTIVO DE PHALAENOPSIS

Plantas ideales para el hogar debido a sus bajos requisitos de iluminación, un régimen de temperatura idéntico ó aproximado al nuestro y una duración prolongadísima de las flores.

Luz:

Las Phalaenopsis prefieren una luz viva, sin el sol directo del periodo del mediodía.

Su ideal está entre 15.000-20.000 lux.

Para ello se pueden situar junto a una ventana orientada al este o al oeste, con un visillo o cortina fina de por medio.

Sin que le de la luz directa del sol pues se le pueden quemar las hojas.

Situarla en un espacio luminoso y ventilado, sin que haya corrientes.

Son muy pocas las orquídeas que pueden prosperar en un departamento típico con luz limitada, las phalaenopsis y quizás sólo además las paphiopedilum ó masdevallias.

En un ambiente muy luminoso, con muy pocas horas de luz directa, es inútil intentar cultivar cattleyas, oncidium y mucho menos cymbidiums.

En cambio entre las Phalaenopsis y Paphiopedilum se puede montar una muy buena colección combinando colores, tamaños y épocas de floración.

Temperaturas:

Crecen bien entre 16ºC y 32ºC, la temperatura óptima es 20ºC por la noche y 29ºC durante el día.

Durante el día, en invierno y adentro de casa, unos 20-24°C son ideales.

En el otoño conviene poner la planta durante unas dos o tres semanas en un sitio un poco más fresco de la casa en donde por la noche la temperatura baje a unos 13-14°C (por ejemplo una habitación sin calefacción), ya que esto induce a la floración.

De nuevo observar, y cuando se vea aparecer la inflorescencia que sale de la parte inferior de la planta como una yema un poco puntiaguda que apunta por lo general hacia arriba, volver a ponerla en sitio mas cálido.

Humedad ambiental:

Mantenga la humedad constantemente entre el 50 y el 80%.

Mayor de 60% de humedad relativa cuanto más alta sea la temperatura.

Coloque los macetas sobre una bandeja que contenga grava o bolas de arcilla medio sumergidas.

Vaporice el follaje todos los días, cuidando de que el agua no chorree hasta el cogollo de la roseta (riesgo de podredumbre).

Macetas:

Toleran bien los tiestos pequeños.

Utilizar de preferencia un tiesto no poroso (nada de macetas de barro cocido), a fin de no concentrar las sales minerales. Si no, se recomienda de humedecer el compost con agua clara de vez en cuando.

En una maceta pequeña la planta está bien compactada dentro del contenedor y crece mucho mejor en su interior que en una maceta más grande.

El sustrato a base de turba y cortezas de pino es el más apropiado; debe tener un buen drenaje.

Las raíces de estas orquídeas son verdes, tienen clorofila por tanto capaces de realizar la fotosíntesis, por lo que es conveniente que estén en macetas incoloras.

Sustrato:

En general, el sustrato a los 2 ó 3 años pierde sus cualidades.

Riego:

Soportan mejor la sequía que un exceso de riego.

Riego regular durante el año, reduciendo el aporte de agua en invierno, pues necesita un periodo de reposo en esta época.

Riego preferentemente por la mañana, cada dos o tres días, en verano; cada 8 o 10 días, en invierno.

Hay que dejar secar un poco el compost entre dos riegos.

Las raíces prefieren los compost con buen drenaje.

No se debe dejar agua estancada en el centro de las hojas, ni las raíces continuamente encharcadas, reconocibles por un color verde intenso.

Evitar dejar agua en el plato.

Para las orquídeas epífitas en general, tener los “pies” mojados es mala cosa, se les pudrirían las raíces.

Por eso cuidar que si hay un plato debajo del tiesto, éste no permanezca lleno de agua después de regar.

Una buena solución es poner unos guijarros o piedras que separen al tiesto del agua y siempre dejar drenar bien el tiesto después de regar.

Usar preferentemente agua no calcárea, por ejemplo, destilada o de lluvia, y sin cloro (usar cartuchos filtrantes si el agua disponible es muy calcárea).

Las raíces color verde indican que la planta no necesita agua, cuando el color de las raíces es blanco o plateado es momento de volver a regar, dependiendo del clima y del sustrato puede pasar mucho tiempo entre cada riego, hasta 20 días.

Abonado:

Aprovechar los riegos para añadir fertilizante líquido especial para orquídeas, dado que el sustrato utilizado es muy pobre en nutrientes.

En primavera y verano añada media dosis de abono líquido paro azaleas o una dosis normal de abono para orquídeas cada 15 días, siempre sobre un sustrato ya húmedo.

Es preferible utilizar dosis bajas, incluso inferiores a las indicadas en el envase del abono a fin de evitar quemaduras en las raíces, y siempre sobre el sustrato ya regado.

Entutorado:

Los tallos florales de los grandes Falaenopsis tienden a doblarse bajo el peso de los flores. Clave un tutor y sujételo por varios lugares al tallo floral para lograr que se mantenga la belleza de la planta.

Aclareo:

Normalmente al final del invierno o en la primavera, después de la floración.

Poda:

Cortar la vara después de la floración por encima del segundo nudo.

Algunas Phalaenopsis dejan prolongar su floración si, cuando se han caído todas las flores, se corta la vara floral por encima de una de las yemas latentes. Si hay suerte vuelve a brotar. Entonces es mejor elegir una de las yemas de la mitad superior de la vara pues hay mas probabilidades de obtener flores.

Las yemas de más abajo pueden producir pequeñas plantitas llamadas “keikis”, que una vez que desarrollan raíces se pueden plantar pero recordar que si hay muchos keikis no hay flores.

Hay quien prefiere no cortar las inflorescencias después de que las flores se hayan caído sino dejar que la planta decida por si misma si quiere reflorecer de esa inflorescencia o si la misma se seca totalmente.

Esto es muy importante a tener en cuenta con los modernos híbridos de colores brillantes y flores relativamente pequeñas y de textura cerosa, pues derivan en general de especies que reflorecen constantemente de las viejas inflorescencias como son Phalaenopsis violacea o Phalaenopsis amboinensis.

Etileno:

Procurar que no haya manzanas, tomates, nueces u otras frutas que despiden etileno al fermentar cerca de plantas con inflorescencias, pues éste provocaría la caída de los botones florales.

Caída de botones florales:

Uno de los problemas más comunes de estas orquídeas es la caída de los botones florales cuando están a punto de abrirse.

Cuando está inflado por abrirse es particularmente sensible a cambios ambientales de temperatura, iluminación ó humedad.

Un cambio brusco en cualquiera de estas variables puede producir que aborten los pimpollos.

La polución ambiental con gases de combustión (aunque sea el cigarrillo) también produce el mismo efecto.

De modo que no conviene moverlas demasiado en este período y tenerla reparada de cambios bruscos del ambiente.

El mejor lugar es uno alejado de las fuentes de calefacción, ventilado y donde no descienda demasiado la temperatura durante la noche (como se dijo, no menos de 16ºC).

Además, si el lugar está bien reparado de la luz fuerte será mejor, ya que durante este período (el de la apertura de las flores) se definen además el tamaño y los colores de la flor.

En período inmediatamente posterior a la compra resulta crítico para la Phalaenopsis.

A veces los capullos más grandes caen al cabo de unos pocos días; dos son las posibles razones:

En una casa o piso/apartamento, quizás el mejor sitio sería cerca de la ventana del salón o del cuarto de baño si ésta mira al Este o al Oeste.

Las ventanas al Sur (o al Norte en el hemisferio Sur) suelen tener demasiado sol, aunque en este caso es también posible si tomamos algunas precauciones como el poner una cortina fina (que cerraremos en las horas en las que el sol da mas fuerte), o colocamos otras plantas que proyecten una especie de semisombra, solución esta última que, bajo mi punto de vista, es la más estética, además de que nos beneficiaremos del microclima que crearán las plantas.

Otras causas de caída de botones florales pueden ser una insuficiente humedad relativa ambiente o, como he mencionado anteriormente, unas temperaturas nocturnas demasiado bajas.

Enfermedad de la Mancha marrón:

Existe una combinación climática que es nefasta parta las Phalaenopsis, una alta humedad, baja temperatura y escasa ventilación.

Son las condiciones ideales para la proliferación de la bacteria Pseudomonas cattleyae, que ataca a casi todas las orquídeas pero que en las Phalaenopsis es mortal en pocos días.

Produce la pudrición de las hojas conocida como “Brown spot” (Mancha marrón) ya que la infección aparece como spots traslúcidos y acuosos en las hojas.

Es una enfermedad muy contagiosa entre orquídeas, de manera que es conveniente aislarla de otras plantas como primera medida.

Lo más efectivo es cortar con una hoja afilada la porción de hoja infectada y colocar la planta en un lugar bien aireado, evitando al mismo tiempo el riego durante una semana ó hasta que se observe que la progresión de la pudrición se ha detenido.

En condiciones graves ó cuando se pueden ver afectadas muchas plantas por contagio, se puede aplicar un antibiótico en forma de pulverización (uso más bien por cultivadores profesionales).

Se vende en el mercado como estreptomicina sola ó combinada con terramicina para evitar la formación de cepas resistentes de bacterias.

Existen varias marcas comerciales aunque de difícil acceso para los aficionados.

Raíces muertas:

Si hubiese raíces muertas (se las reconoce pues suelen estar “desinfladas” y ser de color marrón) hay que cortarlas utilizando unas tijeras que habremos pasado antes por la llama de una hornalla con el fin de esterilizarlas (importante esto evita la transmisión de virus).

Calefacción:

Se debe tener especial precaución durante los meses de invierno con la calefacción.

Los equipos de calefacción pueden secar mucho el ambiente por el simple hecho de elevar la temperatura en un ambiente cerrado.

Al aumentar la calefacción la orquídea se encontrará con un ambiente más seco y transpirará más.

Dentro de ciertos límites, las Phalaenopsis lo toleran fácilmente, ajustando el riego basta.

Pero en ciertos casos, con algunos tipos de calefacción ó con temperaturas muy altas, pueden llegar a deshidratarse.

Conviene buscarles lugares alejados de las fuentes de calefacción y estar atentos.

Una alternativa que puede dar resultado, es colocar la planta sobre un portamaceta colmado de grava y agua, sin que la maceta toque el agua.

Plagas:

Cochinillas, pulgones, ácaros, hormigas, caracoles, etc.

Es importante recalcar que todos los productos plaguicidas, funguicidas ó antibióticos, se deben emplear en las dosis exactas indicadas en los prospectos.

Nunca se deben utilizar más diluidos como se suelen emplear los fertilizantes en las orquídeas.

Cambio de maceta:

Después del cambio de tiesto, esperar unas dos semanas antes de emprender el ritmo normal de riegos. En ese lapso las raíces se recuperan del shock y de las roturas.

Multiplicación:

Por separación y trasplante de los keikis, esas jóvenes plántulas que se desarrollan sobre el tallo floral mismo.

Para provocar su formación, envuelva con manguito de esfagno húmedo algunos capullos bien visibles sobre el tollo floral. Mantenga la planta en caliente, en una atmósfera muy húmeda.

Cuando los keikis se hayan formado y hayan producido raíces de unos 5 cm, puede cortarlos y plantarlos en un sustrato de granulometría fina.

La propagación mediante el cultivo in vitro requiere un laboratorio especializado.

La germinación de semillas tiene más probabilidades de éxito in vitro.

Keikis:

Keikis es una palabra hawaiana que significa bebé, en cultivo de orquídeas el término keiki es aplicado a orquídeas nuevas que brotan de otra, es idéntica a la madre Los keikis no representan el bienestar de una planta en todos los casos, muchas veces se deben a que la planta madre está en malas condiciones y hace un intento por sobrevivir, pero también salen en plantas sanas.

Los keiki salen en la vara floral por un nudo tras la floración.

Por supuesto no siempre ocurre, pero se puede estimular su emisión.

Para ello, tras la floración, se corta la vara por encima de un nudo sobre la mitad de su longitud.

Luego se retira con cuidado la pielecita que cubre las yemas de los entrenudos, con mucho cuidado para no dañar éstos. Con ello conseguiremos que les llegue más luz.

También se puede añadir hormona, benziladenina, que estimula.

Una vez el keiki ha emitido hojas raíces de unos 4 cm, se puede separar de la planta madre; hay que dejarle un pedazo de vara floral para siempre, es decir que la plantita tiene que quedar en medio de la vara, y siembra en sustrato de orquídeas.

Es una planta herbácea de la familia de las astaraceas originaria del sur de África. También se conoce como margarita de Transvaal. La gran cantidad de variedades que se pueden encontrar actualmente en el mercado -más de cuarenta- son fruto de múltiples hibridaciones para crear nuevas especies, y disponer así de una mayor escala de tonalidades que aumenta cada año.

Los mejores ramos

Los colores más demandados actualmente son el rojo, amarillo, blanco y naranja; y todos ellos presentan reflejos fucsia. El botón central aparece en verde y negro, siendo el primer tipo el más solicitado. Los pétalos se distribuyen en coronas que pueden ser simples, dobles o semidobles.

Cuando te decidas a componer un ramo ten en cuenta que las gerberas son muy frágiles y puedes dañarlas fácilmente al manipularlas. Hay que tener mucho cuidado de no romper el pedúnculo al arrancarlo, tomando siempre su base como marca de corte. El mejor momento del día para hacerlo es durante las primeras horas de la mañana.

Cultivo y cuidados

Los suelos más apropiados para su cultivo son sueltos, ligeros y profundos -para que sus gruesas raíces puedan desarrollarse sin limitaciones-, ligeramente ácidos, bien drenados y poco calcáreos. Le vendrá bien que contenga materia orgánica fermentada.

Durante la época de crecimiento de la planta se recomiendan dos o tres riegos diarios, hasta que se asiente. El sustrato tiene que estar húmedo, pero siempre evitando el encharcamiento para que no se pudra.

Una vez que se haya agarrado bien a la tierra, los riegos han de ser menos frecuentes y menos intensos. Es conveniente echar el agua directamente sobre ella y airearla para evitar el sobrecalentamiento por el sol.

El deshojado

Con esta práctica conseguirás aumentar la producción, tanto de hojas como de flores. El objetivo del deshojado es eliminar todas aquellas hojas envejecidas o partes de la planta que impiden una correcta iluminación y ventilación y que pueden convertirse en foco de parásitos y enfermedades. Se realiza en la primavera siguiente de la plantación, evitando que las hojas rocen con los botones florales y puedan provocar deformaciones en las flores o torceduras en los pedúnculos.

Si la planta continúa en producción durante el verano, se aconseja realizar un repaso de deshojado cada dos o tres meses que permita mejorar la lucha contra las plagas estivales. El último se realiza a finales de verano, en septiembre. En otoño e invierno han de retirarse los restos de hojas envejecidas y rotas.

Multiplicación

Comercialmente se emplea la reproducción por semillas, pero es complicado para un aficionado encontrar simiente en el mercado que garantice la óptima germinación y desarrollo de nuevas plantas. Si las consigues, la época de plantación es de noviembre hasta abril.

Si ya eres poseedor de una gerbera puedes multiplicarla mediante propagación vegetativa, ya sea por división de planta o por esquejes. Te recomendamos el primer método, es el más sencillo y rápido. En zonas más frías se puede dividir en abril, y en climas cálidos, en otoño.

Más flores según las condiciones ambientales

El desarrollo de la gerbera, a pesar de su gran capacidad de adaptación a distintos tipos de clima y suelo, depende considerablemente de las circunstancias ambientales. Por ejemplo, la cantidad de luz que reciba influirá tanto en el brote de nuevas flores como en su color y diámetro. Se puede colocar directamente expuesta a los rayos del sol o en semisombra.

La temperatura del suelo y del aire incidirán en la aparición de hojas nuevas y en su crecimiento. También puede adelantar la floración. Prefiere los climas cálidos, nunca por debajo de los 14º C.